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可见，在技术创新的持续融合推动下，服装行业这个传统意义上的传统产业，如今早已超出了原有的内涵，而且仍未停止持续迭代进化脚步，这背后的动力可以说是“第一性原理”的结果，也可以说是在市场和用户的需求的推动下，不断思考本质、进行技术创新、从而解决问题、创造价值的全过程。

凭借这套运用服装行业第一性思维的“小单快反”模式，SHEIN在短短十多年间却打造出了全球最受欢迎的时尚品牌。了实现真正意义上的“小单快反”，SHEIN将在线零售与按需生产相融合，根据市场和用户的需求来预测和控制生产，来取代此前大规模生产的“以产定销”模式。尽管SHEIN的SKU众多，但这些SKU一方面是建立在实时追踪全球流行趋势的基础上进行设计生产，另一方面每一个SKU首单只生产1、200件，这1、200件商品如果销售趋势非常火爆就迅速返单生产，反之则立即停止生产。同时，SHEIN在线零售的模式也避免了实体店、仓库这些环节的备货，可以在小批量生产的情况下开始销售，在线模式又可以迅速直接获取消费者反馈。自此，SHEIN实现上新效率与低库存的统一。数据显示，SHEIN未销售库存水平可以实现极个位数，远低于行业30%的平均水平。

事实上，按需柔性供应链已经成为了目前全球时尚行业不可阻挡的趋势，也成为了时尚行业未来竞争优势的新源泉。而就在越来越多的服装企业从传统的1.0时代，逐渐向数字化、柔性化的2.0时代开始转型的时候，SHEIN已经开启了向更加精益化、自动化、智能化方向探索的3.0时代进化，并建立了首个服装制造创新研究中心，在五年内投资4000万美元持续研发输出精益柔性供应链标准。

鲍勃选定的是网纱这个差异化赛道，“当时天真的以为没有什么衣服是不能做的”，但最开始由于缺乏经验，也花费了不少精力和心血。比如针对网纱容易破洞、边缘难处理等问题，工厂用废弃的裁片反复测试，调整胶压脚、胶牙齿等，直至找到最合适的处理方法，才将其应用到常规的衣服生产中。“虽然我不懂做衣服，但我可以一件件的检查，有问题的就让妻子去返工”，凭借鲍勃个人对质量的追求以及SHEIN的培训体系，最终鲍勃快速吃透了网纱这个领域，“通常都是自己先想办法，想不出来就立即请教，包括熟悉的服装厂，特别是SHEIN的精益生产专家。”正确的方法加上不懈的努力，换来的是鲍勃的工厂连续三个月首单交付次品率仅为0.5%，两个月后，工厂迎来了两个爆款产品，生产订单量翻了一番。

事实上，无论是技术工具，还是培训、资金等支持，宏观上看都在推动整个传统服装制造业的产业互联网升级，但回归到业务，重要的是在助力供应商工厂和工人更好发展的同时，也保障碎片化小单块反订单的输出统一管理标准与要求。

SHEIN这种充分利用第一性原理，将业务系统性精细切分的做法，也使得整个产业变得更加体系化、可视化，一切有据可依。这让很多行业“新手”也能够快速上手、掌握这盘生意的“方法论”。

彩缘服饰正是受益者之一。彩缘服饰曾经有一款爆款裙子，包括7个尺码、9个颜色，尤其是做4XL尺码的衣服，因为衣服弹力大、腰围尺寸宽，一个裁片的长度就超过一米，正常需要三个工序才能完成，给生产带来了巨大挑战。SHEIN服装制造创新研究中心研发的缩折四线加透明条打边压脚工具，可以将车缝和缩褶两个工序合并，不仅提高了效率，而且褶皱分布均匀，大大降低了次品率。目前，彩缘服饰的产品次品率、差评率均控制在1.5%以下，这让他们省去了很多产品上线后的后顾之忧。如果说SHEIN的趋势预测帮助了提高了彩缘服饰对于销售和市场流行趋势的理解，工具研发则帮助则彩缘服饰提升了其生产力与质量力。

低库存带来的最直接好处是极大降低了服装行业的浪费和污染等问题，助力行业的可持续发展。但对消费者的最大好处则是商品售价的降低，由于SHEIN不需要将库存成本转嫁到产品最终售价上，这使得SHEIN品牌能够始终保持性价比优势。

自此，服装行业的“不可能三角”找到了化解的答案，SHEIN也凭借丰富多元、高性价比的产品以及服务，迅速风靡全球市场，站在了服装品牌的颠覆。长期以来服装产品只能靠大批量规模生产降低成本的规则作古，小批量、快速反应的模式建立起优势。

归根结底，服装行业想要继续降低成本、提升品质、增加效率，无非是通过技术创新、减少浪费以及规模效应等在原材料、人工和工具设备诸多层面继续深挖。基于此，SHEIN通过引入自动裁床、智能线柜、AGV等自动化智能设备，在数字化的基础上进一步优化生产流程，以提高效率并降低成本。SHEIN服装制造创新研究中心还专门解决服装开发生产过程中遇到的各种生产和技术难题，比如研究拉筒工具和模板的创新应用，输出可落地的方案向工厂推广应用。

韦德bv1946备用地址近日，根据法国专业消费期刊LSA的排名，SHEIN在法国2023年的销售额超过了H&M、Primark甚至Kiabi(销售额约15亿欧元)，成法国第二大服装时尚品牌，略低于西班牙Inditex集团旗下的Zara品牌。基于SHEIN持续保持的高年增长率，机构预计2024年SHEIN品牌在法国销售将超过Zara。在德国，SHEIN凭借时尚与高性价比优势，成为德国2023年第四大服装品牌，并且很可能在2024年再进一名。

随着订单的持续增长，鲍勃也不断扩大工厂规模扩充产能。2022年5月，鲍勃的工厂月订单量大概在6～7万件，随后逐月攀升，到2023年月订单量峰值达到53万件，同比增长211%。与SHEIN的合作不到三年，那个“2021年整晚睡不着觉担心未来”的鲍勃彻底改变了自己的事业轨迹。

80后的湖北小伙鲍勃，做过厨师、外卖员，但从未放弃过做一番自己事业的想法。在家人的服装工厂帮忙4个月后，决定出来单干。不到三年时间，鲍勃的工厂业绩持续攀升，自己从一名蓝领、服装行业的新人，转变为身价千万、熟悉“小单快反”的服装厂老板。

解决了意愿的问题，接下来就是解决工厂的能力问题。要知道，作为一个非技术密集型的传统产业，服装行业大量依靠人工运作，更不用说同一时间承接大量订单的信息处理能力。SHEIN于是就帮助工厂建立这种一体化能力，首屈一指的是SHEIN利用自身的互联网技术与经验，开发出了一整套信息化系统工具并免费提供给工厂使用，让工厂具备大量订单的处理、跟进和反馈能力。为了让工厂能够高效使用工具以及提升工厂在质量、运营、管理等各方面的综合能力，SHEIN还提供了大量的培训课程，每年开展数百场的免费培训课程。此外，SHEIN还会直接投入大量资金，帮助工厂生产车间、食堂、宿舍的扩建改造，甚至推出一众公益项目直接帮助供应商工人，来提升工人的生活状况与工作稳定性。

彩缘服饰“姐妹花”老板则是SHEIN时尚趋势预测的受益者。姐姐刘晴强调，“SHEIN授课老师曾经在课堂上讲过‘设计+生产=质量’，这句话直接颠覆了我过往对设计的认知。”妹妹刘雨会参考当季成衣、配饰的流行趋势进行创新，此时SHEIN对于全球流行趋势的预测整合以及平台的销售参考无疑发挥了巨大作用。

在SHEIN自主品牌快速发展的背后，其创新的数字化按需柔性供应链也在持续带动传统产业升级，推动整个产业综合竞争力的提升与可持续发展。

事实上，整个按需柔性的业务想要跑通，离不开服装工厂等上下游合作商家的参与。事实上，最初想要工厂改变既有的生产模式，愿意接受并且有能力运用数字化“小单快反”模式却是一个巨大的挑战。

对于工厂的合作意愿，SHEIN选择从订单和结款周期这两个最基本的纬度切入。相较行业长达数月默认的“潜规则”结款周期，SHEIN则直接将其压缩到最长月结、最短周结的时效，且从未拖款，这极大提升了工厂的资金周转率，帮助企业迅速扩大再生产。同时，海外市场广阔、发展迅速的SHEIN又能为工厂提供全年稳定又稳步增长的订单，随着第一批吃螃蟹的人尝到了甜头，业绩快速增长，口碑效应下带动了更多的工厂源源不断地加入了SHEIN的供应链生态。

这个问题虽然困扰行业多年，但是也一直作为大家默认的“共识”而存在。时间倒回到2012年，SHEIN刚成立时也面临这样的情况。但是SHEIN的创始团队没有沿用服装行业既定也是司空见惯的逻辑，而是用一种完全消费者为导向的互联网思维，追寻如何在生产丰富多元SKU服装的同时，能够大幅降低库存与产品的销售价格，这也就是后面持续迭代的按需柔性的数字化“小单快反”模式。

事实上，无论是创新按需柔性的数字化“小单快反”模式，来解决服装行业“不可能三角”，还是通过订单、结款及一体化支持，帮助工厂提升综合能力、生产效率与产品品质，SHEIN一直遵循服装行业的“第一性原理”，然后十年如一日的去深耕、迭代，在看似最快的赛道里做着最“慢”的沉淀、积累，最终跃居全球四大时尚品牌(SHEIN、ZARA、优衣库、H&M)行列。

显而易见，在服装行业特别是时尚服装领域的第一性原理非常简单——消费者用极具竞争力的价格购买到更丰富、时尚且高性价比的时装产品。然而，在服装行业漫长的发展过程中这并非易事，反而还存在了一个广为流传的“不可能三角”，即衣服的上新效率和低库存与性价比之间不可能同时兼得。如果一个品牌想要大量上新时尚的款式，那必须要承担部分款式销售不畅带来的潜在库存可能，而为了抵消这部分库存所带来的成本，则必须提高服装的定价倍率，导致商品售价提升，这又削弱了产品的竞争力。毫不夸张的说，库存从某种程度上决定了企业的盈利线。